秋去冬至又一年，冬至大如年。在北方，冬至這天要“鬧冬”，鬧冬這種民俗，滲透著百姓生存的智慧和對美食的極致追求。
東北人鬧冬是秧歌扭起來，高蹺踩起來，二人臺唱起來，鑼鼓喧天勾勒火辣辣的年味。西北地區鬧冬重在飲食，食之有味，甘之如飴。北方普遍有“冬至餃子夏至面”的說法，關中愣娃性格干脆，直截了當說：“不吃餃子凍耳朵嘍！”為何要吃餃子，據老輩人說是有一番來歷的。餃子原名“嬌耳”，相傳為我國醫圣張仲景所發明。東漢末年，名醫張仲景見很多窮苦百姓忍饑受寒，耳朵凍爛了，于是發明了“祛寒嬌耳湯”。其做法是用羊肉、辣椒和一些祛寒藥材一鍋煮熬，煮好后再把這些食材撈出來剁碎，用面皮包成耳朵狀的“嬌耳”，下鍋煮熟給病人分食，每人兩只嬌耳，一碗湯。人們吃下去后渾身發熱，血液通暢，兩耳變暖，爛耳朵遂治愈。
我的家鄉冬至習俗與別處不同，謂之熬冬。俗話說：“冬至熬一熬，來年好一好；冬至炒一炒，來年好一好。”
記得冬至前夜冷得滴水成冰，母親將白天從集市上買回來的羊頭羊蹄在灶火上燎去羊毛，再用一種特制的鑷子拔得干干凈凈。此時，窯洞里彌漫著一股難聞的焦糊味，誰也想不到噴香的美味會在下半夜等著我們。母親一般習慣用冰塊熬煮羊頭和羊蹄。傍黑時就將這些食材一股腦兒燉到大鐵鍋里，不用煤塊，只在爐灶里塞進一根又粗又長的木材，大鐵鍋里便響起汩汩的烹煮聲，不一會兒，灶間充溢著誘人的煮骨頭的香味。我那時剛讀過一部奇書，說有一位婦人，僅用一根柴禾，一大碗油醬，并茴香大料，拌得停當，不消一個時辰，把個豬頭燒得皮脫肉化。現在看見母親燒煮羊頭羊蹄，不禁聯想到那奇書中的妙人兒。當熬煮到半夜時分，羊頭羊蹄就被熬煮得肉酥骨利，揭開石板鍋蓋，一股熱氣騰騰的香味撲鼻而來。母親挨個低聲喚醒睡眼朦朧的我們，請大家起來啃羊頭羊蹄鬧冬。母親溫來一壺酒，祖父和父親盤腿坐在熱炕上就著竹葉青啃羊頭。祖父抿一口酒，瞇起眼，砸巴一下舌頭，那般香甜愜意的模樣，令人艷羨。
酒干肉盡，剩下的湯，要燴一鍋羊雜粉湯，也是冬至美味。羊雜粉湯由肉湯和一些羊雜碎烹制而成，佐以生姜、紫皮蒜、朝天椒、醬油等調料，等湯燒滾后，放進事先泡好的粉條，再加入泡發的黃花、木耳，出鍋時撒一把碧綠如茵的蒜苗香菜，一鍋色香味俱全的美味羊雜粉湯即成，味道香辣可口，令人饞涎欲滴。通常情況下，羊肉粉湯做好后，虔誠的主婦們要先盛出來一碗，端端正正供奉在神龕前。
北方地域遼闊，各地過冬至飲食不盡一致，但隆重程度卻大致相同。與我們一河之隔的山西省，一些地方過冬至喜歡吃餛飩或蒸餃，大多以羊肉為餡，取陽生之意，配以桂皮、良姜、肉桂、豆蔻等十余種芳香藥物和調料，與擦絲剁碎的蘿卜一起拌餡，包制籠蒸，一刻鐘即熟，皮薄餡嫩，吃時破皮一口水，咬開餡成丸，佐以油潑辣子老陳醋，鮮而不膩，香味悠長，且有強身健脾，開胃驅寒之功效。大同地區講究吃燉肉，民諺曰：“冬至不吃肉，凍爛腳趾頭”。河曲有“拜冬之俗”，飲食娛樂，佐以羊羹，棗釀羔羊，系“明酒遺風”之意。除餃子餛飩之外，有些地方以糕為食，如和順“迎東就年”吃油糕，靈石吃黍米糕，平魯鬧冬是雞肉蘸素糕配羊湯而食。而在陜北毛烏素邊緣的靖邊縣，也有吃雞肉蘸糕的習俗，熱乎乎的素糕配上噴香的燉雞肉，那才叫一個香。
在冬至這天，通常還要“炒百蟲足”，我們那里稱作炒冬。縣志有記載，逢冬至必炒，包括黃豆、高粱、玉米、小麥等五谷和麻子、南瓜子、葵花籽、花生等油料作物一應都是現成的炒料，都可以盡情爆炒，大快朵頤。還有一種炒貨叫“糕泡泡”，最受孩子們喜愛。就是把蒸熟的軟米糕搓成指頭粗細長條，再切成見方小塊，在鍋里放入細沙，慢火炒熟。烹制好的糕泡泡，口味香甜，干硬脆香，久儲不壞。當能干的主婦們在灶間大顯身手，一邊熬煮，一邊攪炒，便緩緩拉開了熬冬的序幕：大鍋熱氣騰騰，咕咕嘟嘟熬煮有聲，小鍋嗶嗶剝剝香味撲鼻，那些美味未曾到嘴，已饞得人有點忘乎所以了。
故鄉的冬至還有卜豐歉、鎮邪祟之俗。據《清澗縣志》記載：夜置水碗于碾磨上，翌日清晨視碗中結冰凸凹之狀，預測來年年景。觀察哪一邊冰冒得高，則視何方為豐收。還要察看冰之裂紋。裂紋朝向何方，或紋長、紋深、紋多，則視何方為豐，相反的方向則為歉。現在不再有這種占卜行為，但是老祖先善于觀察生活和總結經驗的生存智慧，還是令人敬佩不已。
節氣鮮活在民間習俗中，冬至熬一熬，炒一炒，愈發過得神圣而隆重。無論是熬煮得噴香撲鼻的羊頭羊蹄，還是倍香倍脆的炒糕泡泡，抑或是一碗羊雜粉湯的美好記憶，都是老百姓對冬至迎新年，發自內心的歡愉！
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